前文所述的步驟，簡單地說，就是把兩片巴爾沙木條中間夾一支浮標桿膠合起來，如此而已。只因為浮標這種東西越直越理想，裁切與膠合必須力求精準，加上巴爾沙木質地極軟，不當的或是單點的施壓會造成木料永久性損傷，製作小心翼翼，時間當然就會耗久一點。　

　　膠合完成後，以浮標桿為軸轉動工作物，檢查浮標桿是否筆直。若浮標桿有扭曲現象，誤差超過1mm以上，就要削掉巴爾沙木，重做一個工作物，否則後來的檢查工作會失去準確度。當然可以將就地繼續做下去，當做練習也未嘗不可，反正巴爾沙木便宜得很。我在二十年前花六十塊錢買了兩塊5mm厚度的巴爾沙木板，至今尚未用完。

＊完成膠合之工作物。

二、工作物圓柱化

　　1、從四角柱到八角柱

　　目前為止，工作物是一支夾著浮標桿、5.0或6.5公分長、橫斷面一公分見方的正方四角柱，接下來要用美工刀或小刀把它削成正八角柱，用320號砂紙刀當工具也行，只是比較費時。巴爾沙木質地輕軟，稍有用力不當之處，可能前功盡棄，刀片不利也會傷到木料。要領是每一刀削掉一點，循次漸進與不斷的檢查、修正，這個步驟每個工作物耗時約十多分鐘。

＊修八角柱同時，要將沾在工作物表面的乾硬白膠輕輕削除，以利於後來的打磨工作。工作物下端有小小的黑點，是標示工作物上下方向的，在膠合之前就要標明。

　　2、從八角柱到圓柱

　　八角柱完成後，工具改為320號砂紙刀（砂紙刀的製作請見文後的圖片），將八角柱打磨成圓柱。運用工具的觀念就是，把砂紙刀看成一把可以微調造型的小刀。檢查時，以手指捏著浮標桿當軸，轉動工作物，看看是否夠圓，突出的部分就用砂紙刀磨一磨，然後再檢查，如此反覆，直到你認為工作物夠圓了。

＊磨得越圓越好，基礎打好，後來的誤差會減少。

　　白膠乾燥後，它的硬度比巴爾沙木大很多，膠合面在圓柱面形成左右兩條顏色較深的線，打磨時，兩條線的部位往往會較突出，這裡是好事，要多磨幾下。即使你用小車床工作，這兩條線仍然是製作上要克服的障礙，因為標體木料較軟的部分一定會被磨得較深。這個步驟每個工作物也要耗掉十幾二十分鐘。

三、標體的定型

　　1、初步定型

　　一般浮標都是上粗下細，樣子像拉得很長的氣泡，標體最大徑在上方，約標體長度的五分之一到三分之一間。標體最大徑是浮標最大浮力點，最大徑越靠上，浮標入水可以越快站立，浮標站立後也比較穩定。相反地，拉長的水滴型也可，雖然它站立較不穩定，但下沉的水阻較小，適用於某些特殊的場合；標體短於4公分的水滴型浮標，穩定性不會有太大影響。

　　以美工刀把標體上端五分之一，及下端三分之一長度削成圓錐狀，用削鉛筆的手法進行，削成如圖例的粗胚即可。

＊先削成圖右的形狀，再削成圖左的形狀，就是先削為四角，再削成八角。

＊削成圖下的形狀，再削成圖上的形狀。

　　接下來以320號砂紙刀進行更細的打磨，一面轉動標體，一面磨掉所有的刀痕，使兩頭收束的圓錐更平順，寬窄兩種砂紙刀要交互使用，寬的用在標體中段，窄的用在上下兩端。要領仍是循次漸進，不斷轉動標體檢查浮標每個部位夠不夠圓。有把握的話，凸出較多的的部分可以用小刀薄薄地削除。

＊從圖上的形狀，磨成圖下的形狀。

　　這個步驟要做到標體形貌完全呈現，也就是說，雖然它還不盡理想，但只要上了漆就能用的地步。拼命一點，手腳快一點的話，每個工作物耗時約須兩個鐘頭。

　　2、細部與最終定型

　　自己動手做手工浮標，一定會有你心目中設想的造型，比方說，拉長的氣泡型、火箭型、短胖型、細條型等等，標體兩頭的收束是斜面平順的尖圓錐，或是帶著弧狀的內凹或外凸曲線錐都行。不論什麼型，皆須顧及流體的阻力問題，也就是外觀看起來要很流線。總之，根據你的想法與眼光去打磨，不用太理會什麼專家或達人的說法，反正是自作自受的事；工具仍然是寬窄兩支砂紙刀。

＊從圖上的形狀，再磨成圖下的形狀，最後再做細部調整即可。

　　兩頭收束的尖端，可以用下面圖例中的砂紙解決。裁一片長7公分、寬2公分的320號砂紙，對折，在折線中點打出可以讓浮標桿通過的一個小洞，將浮標桿穿過小洞，一手兩指捏住對折的兩面，輕輕夾住標體，另一手以浮標桿為軸轉動標體，反覆打磨。你也可以只用砂紙刀打磨，隨你高興。我是兩者並用，砂紙刀用來修正突出部位，對折的砂紙用來磨圓磨尖。

＊標體末端靠近中央圓洞可以磨尖，距圓洞較遠的砂紙，可以把整個標身磨圓。

＊砂紙刀的製作很簡單，裁下與木片等寬的砂紙，長度適用即可。

＊以雙面膠將砂紙貼於木片上，就是很好用的砂紙刀了，各種號數的砂紙都要做一支。巴爾沙木很軟，砂紙刀很耐用，每支都可用很久。更換砂紙時，只要將用過的砂紙撕掉，黏上新的砂紙就行了。記住，這樣的砂紙刀不可以泡水，只用來打磨未上漆的木料。

　　手工打造的浮標，無須要求完滿無缺的圓，造型對味了就好，否則你會越磨越細，最後鐵杵磨成繡花針，拿來當牙籤都嫌太軟。造型確定後，再用400號或600號砂紙整個標體的表面輕磨一遍，把表面的木質細毛磨掉，然後就可以上漆了。

四、上漆與標示桿安裝

　　正常情況下，製作四支尚未上漆的浮標，大約花四個晚上，平均一個晚上作出一支。可是，這四支浮標的上漆，至少也要花四個晚上，因為每一道漆料完全乾燥少說都在四小時以上，所以一個梯次做四支比較合乎工作效率。底漆、面漆都處理好，浮標才能安裝標示桿。

　　浮標上漆是一門更讓人頭痛的學問，我都迷迷糊糊隨便搞搞。通常是底漆二～四道，每一道乾燥之後都要打磨，漆料用二度底漆，它的漆膜較厚，打磨用400號水砂紙粗磨，最後一道用600號和800號水砂紙磨到漆面發亮，水砂紙在打磨前先泡泡水，打磨中也要適度浸水，除去漆屑。

　　底漆完成後再上面漆二道，面漆也可以用600號和800號水砂紙打磨。關於上漆的種種，等照片齊全後再和朋友們聊聊。

　　上好漆的浮標，要測試防水性能。在標腳末端捲上鉛片，將浮標丟入裝滿水的大水桶裡，鉛片調校至標體完全入水，只剩安裝標示桿那一小段碳纖桿出水約半公分，經過至少八小時，沒下沉的浮標就及格了。這道手續，同時可以知道每支你製作的浮標的負鉛量。

　　不及格的，要磨掉面漆，以吹風機烘乾，在通風處放兩三天，重新上二至三道面漆。

　　安裝標示桿是最後一道手續。碳纖桿直徑比標示桿內徑還大，以320號砂紙，把標體上端安裝桿示桿處的碳纖桿磨細，直到它的直徑與標示桿內徑吻合，再以400號砂紙將該段碳纖桿磨亮，然後插上標示桿，以快乾膠黏合。若標示桿的內徑比浮標桿大，則以面漆或底漆把浮標桿加粗。

　　若不是急著要用，我都是用面漆當標示桿的膠合劑，因為面漆乾得較慢，膠合時還可以轉動標示桿做微調。

四、結語

　　浮標標體的最大浮力點，在標體最大徑的那一小段裡頭，相對於物體的重心，有人提出「浮心」一詞把這個「點」術語化，我個人很同意他的神來之筆。我這些手工浮標的標體並不長，為什麼標腳要那麼長，主要的原因是要讓浮標的「浮心」上升，使浮心落在整支浮標（包括標示桿長度）的二分之一以上（由標腳往上算），以提高浮標在水中的穩定性，因為這些浮標都是用在略有水流的溪釣。另有一個重要原因是，巴爾沙木質料鬆軟，因為揚竿力道的關係，標體很容易受傷，須藉較長的標腳緩衝。

　　採用這種製法來製作浮標，剛開始是基於試驗自己構想的須要，後來才變成我個人的小嗜好，不是很值得大聲嚷嚷的笨手法。如果你對浮標有些個人獨創想法，也要實驗一番來証明自己並沒有想像中的聰明，那麼，這種製法就相當適合了；它也許很笨拙不科學，但你自己的手工作品有它的體溫，市面買不到的體溫。

＊用七個晚上做出的八支未上漆的浮標。 

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